Составить схему проезда:

Например город МоскваНапример Санкт-Петербург

Дагестан: ущелья, котловины, пещеры

Территория Дагестана к северу от Махачкалы представляет обширную низменную равнину. Значительная часть ее лежит ниже уровня океана. Вся она в прежние времена была залита водами моря. Мы находимся тут на недавно осушившемся морском дне. Раковины морских моллюсков встречаются среди отложенных морем песков. В низинах обычны солончаки.

Дагестанские горы

Совершенно иной вид имеет территория в югу от столицы. Почти вся страна лежит высоко над морем, множество горных хребтов протягивается и громоздятся здесь. Вдоль берега моря до дельты Самура тянется узкой полосой приморская низменность, поверхность которой сложена морскими отложениями. Параллельно ей тянутся хребты предгорий, которые в двух местах вплотную подходят к морю - у Буйнакского мыса и города Дербента. Весь предгорный Дагестан протягивается дугообразной полосой от западной до южной границы шириной от 20 до 40 км. Хребты предгорий вытянуты от северо-запада к юго-востоку. С удалением от моря высота хребтов постепенно увеличивается до 1000-1200 м. Вся полоса предгорий сложена пластами осадочных горных пород. Хребты имеют складчатый характер.Они произошли от сильного бокового давления и движений земной коры. При этом пласты осадочных пород (глин, песчаников, известняков) приподнялись, стали боком образовали ряды складок. Каждая такая складка имеет несколько км в длину и ширину. В результате размыва и выветривания получилась современная картина предгорного рельефа.

Примером такого размытого складчатого свода может служить система хребтов между Махачкалой и Буйнакском. Вершина свода - Кукурт-тау (895 м) состоит из меловых известняков. Севернее нее протягивается Атлыбуюнский гребень, сложенный песчаниковыми пластами. Через этот гребень переваливает шоссейная дорога Махачкала-Буйнакск. Южнее, между с. Гели и Карабудахкентом, расположен Эльдамский куполовидный хребет. Возвышающаяся над городом гора Тарки-Тау (725 м) также представляет складчатую волну, слегка вогнутую, с размытыми крутыми стенками, длиной 8, шириной 4 км. Гора Джалган (718 м) над Дербентом представляет восточное крыло большого складчатого свода, ядро которого размыто.

Над поясом предгорных хребтов поднимаются высокие мощные стены Внутреннего Дагестана. Такова величественная стена Гимринского хребта, сложенного крепкими белыми меловыми известняками, высотой более 2000 м. Через Гимринский хребет прорывается в глубочайшем ущелье-каньоне река Сулак, к северо-западу его продолжением является гребень Салатау. В южном Дагестане над предгорьями возвышаются менее высокие подобные меловые гребни - цепь Кара-Сырт.

Карта Кавказского горного хребта

Хребты Внутреннего Дагестана представляют собой складчатые сводовые поднятия. Но они отличаются от предгорных большой высотой - до 2000-3000 м), круто поставленными пластами, глубоко врезанными ущельями рек. В строении его преобладают толщи крепких известняков. Южная часть Внутреннего Дагестана сильно отличается, большая часть его сложена темными глинистыми сланцами, легкая разрушаемость которого создает не столь обрывистые склоны. Реки протекают в широких долинах.

Высокогорный Дагестан занимает склоны и вершины Бокового и Водораздельного хребтов. Горы здесь вздымаются до высоты 3000-400 м. В строении его принимают участие более древние породы. - мощная толща черных аспидных глинистых сланцев. Пласты этой толщи собраны в очень тесные круто поставленные складки и образуют грандиозные трудно доступные хребты с заостренными гребнями и пиками вершин - Богосский хребет, Нукатль, Дюльтыдаг и другие. Реки прорезывают свои долины в глубоких пропастях. На главных вершинах накапливается вечный снег, залегают небольшие ледники. Еще более грандиозный участок водораздельного хребта - на крайнем юге республики с вершиной Базардюзи (4466 м). Несколько ледников спускается с этого массива, расположенного близ аула Куруш. Рядом поднимается величественная пирамида Шалбуздага (4150 м). Эта гора отличается тем, что сложена в верхней части известково-доломитовой толщей. Подобное строение имеют горы Ярыдаг и Шахдаг (в Азербайджане).

Сараор - ущелье водопадов

Приходилось ли вам бывать летом в тех благословенных местах, о которых у нас пойдет речь? Если нет. то настоятельно рекомендую не только всем любителям природы, но и тем, кто привык отдыхать лишь на благоустроенных курортах или на море. Слов нет, добраться в этот утолок Дагестана непросто. Может потребоваться целый световой день, чтобы, воспользовавшись автобусом и попутной машиной, достичь небольшого селения Анцух, что в Тляратинском районе. Но если повезет с вертолетом, летящим в Тлярату, то путешествие по времени сократится намного.

Сараор Дагестан

Начало пути сразу настраивает на мажорный лад. Под Анцухом горы как бы раздаются, появляются далекие зубчатые горизонты, много света, тепла, солнца. Горы одеты сосновыми лесами, и воздух вокруг кажется настоянным на ароматной терпкой хвое. Здесь несут свои стремительные воды три реки: Джурмут, рожденный в снегах Гутона, Хзанор, бегущий по лесным отрогам Главного Кавказского хребта, и Сараор - это именно та река. вдоль которой пойдет наша тропа.

Первые пять-шесть километров долины Сараора широко и привольно улеглись между лесистыми отрогами хребтов Керан и Тлимкапусли. С удивлением видишь высоко на склонах светлые пятна с черточками вертикальных теней - аулы горцев. Невольно начинаешь завидовать: у них простор, лесные запахи, чистые родники, прозрачное небо. И вздыхаешь: а в городе пространство сжато, дышишь "воздухом" многочисленных автомашин и прячешься в тень от обжигающих лучей солнца...

Дорога бежит вдоль светлых вод реки и неожиданно ныряет в прохладную рощу. Здесь начисто забываешь, что находишься в горах. Ровная. вся в цветущих травах, земля. Будто в парке, вольготно стоят деревья. В тени каждого из них можно передохнуть, наслаждаясь тишиной и прохладой. Тишину ничуть не нарушает тихий шелест бегущих рядом стремительных струй Сараора. Не знаю, как на других, но на меня, почти тридцать лет ходящего по ущельям, хребтам и вершинам Дагестана, этот райский уголок произвел потрясающее впечатление.

Но вот короткий подъем приводит к довольно большому населенному пункту - аулу Ланда. Живописность аулов в ущелье Сараора - сама по себе интересная тема, и поэтому, не задерживаясь, двинемся дальше. Ланда - будто граница двух миров. После умиротворяющих пейзажей нижней части Сараора за аулом вы входите в тот грозный, суровый мир высокогорья, который является привычным для нашего Дагестана. Однако, несмотря на озверевшую вдруг реку, на сжавшие ее стены, на легкое дыхание холодом пока еще далеких ледников и на убегающую круто вверх тропу, ощущение праздничности окружающего мира не покидает путника.

Пусть гремит седой Сараор - тропа мудро уводит вас в густой тенистый лес.
Пусть сжимается пространство - его все равно хватит для человека.
Пусть вершины показали белые языки вечного снега - не бояться же их, ведь мы все же в горах!
Пусть склоны хребта Тлимкапусли стали круче, скалистее, зато с гребней хребта Керан тянутся плавные линии альпийских лугов, а ниже - пышных разнолистных лесов.
В этих контрастах своя прелесть, и не понять ее, не принять, как должное, - невозможно.

Ущелье издревле было заселено. Когда было надо, оно и защищало своих жителей. Любителям истории в этом плане здесь раздолье. Боевые башни молча стоят у Анцуха и близ аула Ланда. Когда же вы пересечете по шатким мосткам многоводный Сараор и его правый приток, преодолев крутые зигзаги тропы, взойдете в крошечный аул Санта, то поймете всю мудрость наших предков. Чтобы спокойно и мирно жить в этих цветущих местах, горцы и здесь, в ауле Санта., построили мощную башню. Именно с нее вы можете увидеть как верховье реки - грозную стену Богоса, так и низовья - Анцухскую котловину. Именно из-за этой доминирующей в ущелье башни наших предков трудно было застать врасплох.

Но пойдем дальше Все ближе наша главная цель - водопады. Тропа незаметно выводит путников на перевальчик в боковом отроге хребта Керан. Учтите, высота уже немалая - около 2100 метров. С перевала нет обзора, так как он сплошь покрыт лесом. Тропа бежит в зеленом туннеле и только сотню метров ниже, выйдя на травянистый склон, открывает нам верхнюю часть ущелья. Да-да, уже верхнюю. Ждать осталось недолго. Ведь протяженность ущелья Сараора не очень и велика - всего 19 километров. Но зато каких!

Вид ландшафта вновь, уже в третий раз, меняется. Появившаяся впереди черно-белая стена Богосского хребта настраивает на серьезный лад. Смена настроений - от раздольно-благодушного вначале до напряженно-сурового в конце - это ведь тоже маленькое чудо. Чудо, которое свершается незаметно, но которое независимо от нас добавляет нам в кровь чудесные гены жизни. Вот и еще одна такая “маленькая”, но существенная деталь: в зубчатом гребне Богосского хребта четко вырисовывается скально-снежная вершина Аддала-Шухгельмеэр, поднятая к небе на высоту 4151 метр.

Длинный спуск к реке. Почти до конца лета здесь, перекрыв бурный поток, лежит мощный пласт зимней лавины. Чуть поднявшись на крутой склон левого берега Сараора, мы окажемся на ровной каменистой площадке. Остановимся, чтобы отдышаться. Если вы и не очень устали, то здесь все равно непременно надо остановиться, оглянуться. Что же мы увидим?

Напротив, высоко над дном ущелья, будто с неба. летит белая, раздробленная на вертикальные полосы, струя воды. Пролетев метров двадцать. она исчезает за перегибом склона и чуть ниже вновь падает в скрытый от взора боковой лог. На глаз, высота падения второй, нижней части водопада не менее тридцати метров. Это зрелище двух водопадов настолько неожиданно, что сразу не замечаешь вокруг себя тишины. Шум реки заглушен лавиной снега — это понятно. Но почему же водопады молчат? Странно как-то, необъяснимо, а потому и интересно, загадочно. Таково первое знакомство со страной водопадов

В двухстах метрах выше того места, где вы невольно задержались, в уютном “кармане” притаилось маленькое озеро. Смотрите же, не пройдите мимо. Воды озера голубовато-зеленые, чистые, как слеза, но дна не видать. В чистой глади воды застыли громада Аддалы и белые облачка в небе. Экскурсия к озеру даст возможность увидеть еще два водопада. Они срываются сверху тоже неожиданно, но в отличие от предыдущих рассыпают свои воды по стене, напоминая распушенные волосы прекрасных дев из сказок.

Но пойдем дальше, ибо все это только прелюдия, Нетрудный путь приводит туда. где сливаются две реки - Кахабор и Чеерабор, являющиеся истоками Сараора. Летом здесь довольно бойкое место. Пасутся отары овец, стоит капитально ухоженный кош, носятся на сытых конях ребята. Они очень помогают чабанам в их нелегкой работе.

Путникам надо оставить на коше все лишнее. Первый же взгляд по ущелью Чеерабора (так именуется исток Сараора) заставляет внутренне собраться. Альпийские луга сменяются здесь скальными гребнями и стенами из черного сланца. Снега надвигаются на вас вплотную и закрывают верховья ущелья на крепкий замок. Кажется - все, тупик, дальше нет никакого пути. Но это не так. Все выше и выше поднимаетесь вы в мир скал, осыпей, снега и льда. Боковые лога и овраги сплошь забиты снегом, что позволяет не тратить время на бесконечные подъемы и спуски в них. Грохот Чеерабора приглушен многочисленными снежными “мостами”, зато все громче шумит в ушах на высоте ветер. Все чаше вас накрывают тени облаков. Холодно, неуютно. Для чего этот подъем?' Может вернуться назад, к теплым травам возле коша? К солнечным рощам долины Сараора, которых не коснулась вырубка леса и деревообрабатывающая промышленность, нанесшая ущерб природе в других местах Дагестана. Куда приходит тяжелая деревообрабатывающая техника, там уже не остается нетронутых реликтовых лесов, лесорубы вывозят лучший лес на пилорамы, подробнее здесь.

Настойчивость путников будет вознаграждена в стократ. Чуточку терпения... Вот оно! Слух все явственней улавливает отдаленный грохот. Он не похож на серебристую песнь ручья, бегущего с .ледника напротив вас. Не похож он и на монотонный шум Чеерабора. Еще усилие - и взору открывается вид грандиозный: водопад появляется на противоположном берегу реки и во всей своей красе летит с гребня высочайшего отвеса. Вначале даже и не веришь увиденному. Такого рода природные феномены мы привыкли встречать лишь в книгах да в кинофильмах. А здесь все наяву! Название водопаду приходит само - Богосский.

Склоны и стены Богоса на большой высоте аккумулируют тысячи тонн льда и снега. Летом эта масса начинает интенсивно таять. И поскольку талая вода требует выхода, она прорывает в гребне стены узкое ложе и срывается с громадной высоты вниз. Любоваться этой картиной можно долго. Водопад меняется, будто живой организм. Высоту ее вряд ли кто измерял. Если верить выводам гляциологической экспедиции 1932-33 годов, то высота Богосского водопада равна семидесяти метрам

После всего увиденного многочисленные небольшие водопады окружающих склонов ущелья не принимаются всерьез. Так себе.. Хотя каждый из них в отдельности где-то там, внизу, имел бы и название, и почитание. Лишь водопад Чеерабский (около 6 м) своей мощью водной струи может оставить след в памяти.

Вот и все. Дальше путь уходит к ледяным перевалам Беленги, Чакатлы и Анцох. Дальше ходят лишь альпинисты и горные туристы. Тихо, молча, полные незабываемых впечатлении, пойдете вы вниз. Но... стоп: В последний раз всмотритесь в горы. С поднебесного, скального цирка, будто выплеснувшись, сбегает к самой реке... ледник. Самый настоящий, мощный, один из самых длинных в Дагестане. Это не мираж. Перед, вами большей Анцохский ледник, длина которого равна 2.3 километра. С тропы видна только нижняя его часть. Это сплошной ледопад, ибо крутизна ложа ледника немногим уступает крутизне скальной стены, где несется вниз серебристый поток воды уже знакомого вам Богосского водопада.

Ледопад, водопад. — где можно еще встретить такой букет!. Такую красоту трудно забыть. Пройдут усталость, тяжесть пути, возможные мозоли на ногах, а чудесная, неповторимая прогулка по далекому ущелью Сараора запомнится на всю жизнь как праздник!...

Аймакинское ущелье

Представляет собой природный комплекс, состоящий из двух теснин (каньонов), самого ущелья, реки и водопадов на ней. Является продуктом мощного тектонического разлома хребта Кулимеэр, причем ущелье рассекает хребет поперек его простирания. По своей морфологии ущелье делится на три части: Аймакинская теснина в “голове” на северо-восточном крыле разлома, собственно Аймакинское ущелье и Гергебильская теснина на юго-западной оконечности ущелья. По дну разлома, постоянно углубляя его. протекает река Аймакинка.

Аймакинское ущелье

Общая длина ущелья 6 километров. В эту величину входят длины Аймакинской (около 1 км) и Гергебильской (0.5 км) теснин. Река Аймакинка выполняет роль стержня ущелья и делит его примерно на две равные части. У реки есть два иных названия - малознакомое местному населению “Занзак” и более верное на наш взгляд “Аймакдерилтлар”, в переводе с аварского “аймакинцев речка” (по И.Г.Магомедову, 1994). Речка сама по себе порожистая, с небольшими до 1,5 м водопадами. В начале и в конце ущелья река образует два высоких водопада - Аймакинский высотою 10 метров и Гергебильский - 4 метра. Последний более многоводен и является искусственным водопадом.

Водопад Аймакинский срывается вниз со скального уступа в полукилометре от окраины села Аймаки. Вокруг него громоздятся известняковые и доломитовые стены каньона. Действует водопад постоянно, хотя величина его водности подвержена сезонности. Площадь водосбора Аймакинки и ее главных притоков, рек Эхеб и Эхедатар, достаточно велика. Падающая с высоты 10 метров вода. образует у основания водопада как бы кипящий водяной котел. Окрестные скалы покрыты водолюбивыми лишайниками и мхами. Чтобы увидеть водопад в его полный рост, необходимо от родника на берегу Аймакинки в 1.2 километра ниже Аймаков пройти по каменным навалам в русле реки вверх около 200 метров.

Аймакинское ущелье имеет большую амплитуду абсолютных высот. Максимальные отметки верхних бровок - 1909 метров по правому борту ущелья и 1776 метров - по левому. Расстояние между этими точками. равное 2.3 километра, соответствует максимальной ширине ущелья поверху. Внизу же оно не превышает 150-200 метров. Отметки дна ущелья в его начале (1260 м) и на выходе из Гергебильской теснины (750 м) - подчеркивают большую относительную глубину Аймакинского ущелья В средней его части борта ущелья поднимаются над дном на высоту до 900 метров. Больше похожее на каньон Аймакинское ущелье является одним из глубочайших ущелий Дагестана.

Известный географ М.М. Эльдаров назвал Аймакинское ущелье “геологическим музеем”. И, действительно, здесь можно увидеть большое разнообразие горных пород. Горные породы меняются по мере прорезания рекой Кулимеэрской антиклинали. На входе в ущелье преобладают доломиты и известняки. В более широкой срединной части они сменяются песчано-глинистыми отложениями средней юры. На юго-западном крыле ущелья река вновь прорезает известняково-доломитовые породы. Кроме того, видным дагестанским геологом К.К. Магомедовым выявлено наличие здесь гипса. Глыбами гипса усеян склон горы Бахли по правому борту ущелья.

Аймакинское ущелье не забытый, а достаточно известный природный уголок Нагорного Дагестана. Сведения о нем имеются у академика Д.Н. Анучина, посетившего ущелье и его окрестности в 1882 году. обозначены в специальной литературе по геоморфологии (Щукин, 1926) географии (Эльдаров,1974) и геологии (Магомедов и др., 1990). В пору функционирования турбазы “Гергебиль”, по ущелью был проложен туристский маршрут.

В Аймакинском ущелье имеется единственная тропа, соединяющая населенные пункты Аймаки и Гергебиль. Она поддерживается горцами в хорошем состоянии. Тропа то следует каменистому руслу реки, то поднимается высоко на склон ущелья. Прогулка по ущелью увлекательна, интересна и меру сложна. Попав сюда, путник видит узкую полоску неба над головой, поражается виду скальных стен, ярусами уходящих вверх, любуется красивыми рощами высоко по левобережному склону и, наконец, слушает неумолчный грохот Аймакинского водопада.

Ночь в Аймакинском ущелье прохладна, таинственна и заполнена легким шумом горной речки. А космическое свечение необычно ярких звезд в черном небе запоминается на всю жизнь.

Замкнутая котловина Зохтала

Котловина Зохтала расположена по нижнему течению реки Кара-койсу перед ее прорывом на обширную Гергебильскую долину. Представляет собой замкнутое пространство в горах, почти круглое в плане и прорезанное в двух местах рекой. Свое название Зохтала получила по доминирующей над котловиной вершине и впервые применено в 1926 году видным Российским геоморфологом профессором Щукиным И.С. И котловина, и расположенный в ней поселок Курми находятся в Гергебильском районе.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОТЛОВИННЫХ ЛАНДШАФТОВ
ВНУТРИГОРНОГО ДАГЕСТАНА: osobennosti-kotlovinnyh-dagestana

С запада котловина Зохтала ограничена скальной кромкой Ипута-Захталинского плато, с востока над котловиной возвышается Туркли-Пулкунское плато. Оба этих нагорья на своих “крыльях” образуют узкие теснины, сквозь которые прорываются бешеные воды Каракойсу. На южной оконечности котловины Зохтала это Хвартикунинское ущелье, а на северной - Сулдагская теснина. Протяженность котловины идентична расстоянию между этими ущельями и составляет 5.5 километров. Наибольшая ширина котловины приходится на ее среднюю часть - 4,5 километра. Русло Каракойсу делит котловину примерно на две равные части. Площадь котловины Зохтала невелика и равна 19 квадратным километрам.

Котловина Зохтала лежит в диапазоне абсолютных высот от 1806 м (гора Зохтала) до б90 м (урез воды у водопада Курми). Водопад Курми находится в центре Сулдагской теснины. Его высота 7 метров, по своей водности он значительно превосходит остальные водопады Дагестана, включая и Чирхалю. Правобережная часть котловины Зохтала ниже левобережной. Наивысшая точка правобережья - гора Турклитау (1689 м).

Хвартикунинское ущелье перекрыто железобетонной плотиной Гергебильской ГЭС. Остальные сооружения гидроузла расположены в пойме Каракойсу, тогда как поселок Курми раскинулся на высокой и ровной террасе правого берега реки. По котловине проходит транзитная автодорога из Гергебиля в Гуниб.

Котловина Зохтала имеет своеобразный климат - сухой, теплый. В силу своей ориентации в котловине ветры чрезвычайно редки. Осадков мало и в основном они выпадают на больших высотах (1400-1600 м). где дают возможность произрастать кустарникам и смешанным лесам из сосны и березы. Даже среди множества прочих котловин Дагестана, котловина Зохтала отличается оригинальностью своего строения, климатом, растительным миром, а по набору памятников природы - обе теснины, водопад Курми, Турклинские пещеры, скалы-останцы урочища Рухы - значительно их превосходит.

Священная пещера Дюрк

Дюрк — карстовая пещера в окрестностях аула Хустиль Табасаранского района. Расположена в предгорьях на северо-восточном отроге хребта Карасырт по левобережью реки Дюбекчай (бассейн Дарвагчая). Вход а пещеру находится на крутом обрыве горы Даркдаг (785 м), примерно в ста метрах по вертикали над руслом левого истока Дюбекчая. Из-за близости к аулу Хустиль пещеру часто называют Хустильской.

Дюрк — карстовая пещера

Пещера образовалась в верхнемеловых отложениях, слагающих Даркдаг. Она относится к многоэтажному типу карстовых пещер. Вход представляет собой вытянутую по вертикали щель шириною 1.5 метра. Абсолютная высота над уровнем моря - около 730 м. Из Хустиля к пещере ведет узкая тропа, в последней своей трети пробитая в скальной полке. Сама пещера состоит из двух залов и узкой протяженной щели, уходящей вглубь гор. Первый зал является основным. Длина его 6.5-7 метров, ширина - 5 и высота - до 4.7. Стены и потолки неровные, с потолка свисают огромные камни. Пол выровнен и покрыт паласами и коврами. Скальный проем, расположенный в глубине пещеры, ведет в нижний зал. связанный с верхним деревянной лестницей. Разница уровней пола первого и второго помещении пещеры - 4.5 метра. Нижний зал завален каменными глыбами, в длине он 18 метров, средней шириной 4 метра и высотой 4.5 метра.

Третье отделение пещеры являет собой узкий, до полуметра высотой, лаз. Полная длина его не выяснена, но дагестанским спелеологам в 1988 году удалось разведать и нанести на план свыше 20 метров лаза. Сквозь завал из камней просматривается продолжение этой щели, уходящей под наклоном в глубь горы. Общая длина пещеры Дюрк равна 45 метрам.

В прошлом на территории Южного Дагестана было распространено поклонение различного рода “священным” местам, называемым “пирами”. Пиром может быть и пещера, как, например, пещера Дюрк, которая считается священной (С. Хан-Магомедов, 1974). Хустильская пещера с давних времен и до сих пор служит местом посещения ее паломниками.

Первые упоминания о ней мы находим в трудах академика С. Гмелина, датированных 1783 годом. Страстный исследователь Дагестана Е. Козубский в 1902 году писал об этой пещере: “Около трех верст от с. Хустиль на г. Дарклаг есть естественная пещера, служащая предметом особого уважения со стороны местного населения”. Исследуя явление карста Дагестана, Хустильскую пещеру обследовал дагестанский геолог и карстовед М.К Казанбиев. В 1991 году он в соавторстве с З. Гаджиевой опубликовал статью “Развитие карста в Дагестане и его классификация”, в которой дается подробное описание пещеры.

Дюрк - наиболее известная из дагестанских пещер. Пути подхода к ней просты. От селений Джавгат и Дюбек к аулу Хустиль проложено щебеночное шоссе. От Хустиля, где живет смотритель-священник, до входа в пещеру около получаса пути по тропе. Пещера охраняется и местными жителями, и смотрителем. Посещение ее необходимо согласовывать с этими людьми.

Дюрк является одновременно и природным памятником Дагестана, и памятником материальной культуры дагестанцев. Красивые окрестности, мягкие очертания гор, утопающие в зелени садов, здоровый климат. соприкосновение с таинством священного места - все это благотворно влияет на человека, придает ему душевное спокойствие и здоровье, обогащает знаниями.

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...